apr 29 2021
Een tijdje geleden heb ik nog een 3D printer bijgekocht. Deze keer een die resin gebruikt om te printen. Na het printen hebben de onderdelen nog niet de volledige sterkte, hiervoor moeten ze nog eerst een tijdje aan UV licht worden blootgesteld. Dit kan door ze in zonlicht te leggen of in een UV curing apparaat. De zon schijnt niet altijd als ik met de printer bezig ben, dus wou ik een UV curing apparaat.
Deze zijn te vinden, maar ofwel veel te duur, ofwel veel te lage kwaliteit of gewoon te onpraktisch. Tijdens het zoeken naar een goeie oplossing dacht ik, ‘waarom bouw ik geen microgolf oven om?’, deze heeft een roterende schijf om het werkstuk op te zetten, heeft een timer en is mooi afgesloten.
Na wat rond te vragen heb ik een defecte microgolfoven gekregen. De zendbuis was defect, maar dit maakt voor mijn doel niet uit omdat de MOT en buis toch vervangen worden door een LED driver en UV LEDs.
In theorie zou dit al moeten werken. Maar ik wou het wat meer aanpassen. Ik zag dat op het driver board een oude PIC16C65B zat. Deze is maar 1 keer programmeerbaar, dus heb ik deze vervangen door een (ook oude) PIC16F877A. Nu kan de timer voorzien worden van custom firmware.
Nu begon het moeilijke stuk. De printplaat was niet zo logisch als ik gewild had. Het grootste probleem was achterhalen hoe de schakelaars aangesloten waren. Deze zaten blijkbaar bij in de matrix van de 7 segment displays. Dit precies uitzoeken heeft nogal wat tijd gekost omdat alle componenten nogal over de print verspreid staan en veel dingen voor niet gebruikte opties zijn. Ik heb geen volledig schema gemaakt, maar onderstaand is een schetsje van hoe de knoppen en de 7 segment displays gecombineerd zijn:
De code die ik geschreven heb voor in de microcontroller:
Het resultaat:
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
jun 20 2021
Ik heb hier een nogal luide compressor in de kelder staan. Regelmatig vergeet ik deze af te zetten, en dan is in het midden van de nacht de luchtdruk (door wat kleine lekjes) net genoeg gezakt om aan te slaan. De keren dat ik er wel aan denk om de stekker uit te trekken zit ik te vloeken dat ik naar de compressor moet wandelen om deze aan te zetten om weer druk te hebben. Daarom was het hoogtijd om dit te automatiseren met een controller + afstandsbediening.
De vereiste die ik opgesteld had voor dit systeem:
Om dit te maken heb ik een PCB ontworpen met een PIC microcontroller. Met de lange draden naar de afstandsbedieningen wou ik alle draden apart filteren om ongewenst schakelen te vermijden. Dit zorgde er wel voor dat de print vol zit met kleine componenten.
De print:
Deze print bevat:
Schema:
Voor de afstandsbedieningen heb ik printen gemaakt die in een ge3dprint stuk passen. Dit past dan weer in een Legrand dlp kabelgoot.
Schema:
De controller is ingebouwd in een behuizing met transparant front:
Demonstratie video:
Please accept YouTube cookies to play this video. By accepting you will be accessing content from YouTube, a service provided by an external third party.
If you accept this notice, your choice will be saved and the page will refresh.
Firmware download: Compressor_Remote_FW_V1_0
okt 25 2021
Een tijd geleden heb ik 2 Delta Elektronika voedingen gekregen van een collega. De ene voeding is 0-15V 15A en de andere is een vaste spanning van 5V bij max 13A. De eerste is defect en de 2e is nieuw.
Omdat de ene voeding niet werkte is het project gestart met het foutzoeken.Ik heb geprobeerd dit proces wat te beschrijven:
Op de uitgang van de voeding kwam max 0.5V. Nu had ik gelezen dat bij deze voedingen de crow-bar nogal wel eens stuk wil gaan, dus eerst dit circuit maar eens gedisabled, maar helaas had dit geen effect.
In tussentijd had ik van Delta het schema ontvangen, dat scheelt al bij het zoeken. Hierdoor kon ik zien waar de pulsen op het switchmode gedeelte moesten staan. Dat zag er allemaal ok uit, maar ik zag bij de opamps dat de spanningsregeling werd tegengewerkt door de stroombegrenzing. Dit zou niet mogen omdat de potmeter volledig open stond. Na wat zoeken bleek dit door een kapotte zener diode veroorzaakt te zijn.
Joepie de voeding doet het, wel nee, nog niet echt. De voeding maakt nu spanning maar bijna geen power, bij de minste belasting zakt de spanning weer in. Nu zat er op de print een extra klein printje bij gehobbyd dat niet in het schema stond. Hieruit vertrokken 2 draden die aan 1 van de DIN connectoren waren geknutseld. Na deze 2 draden doorverbonden te hebben werkte de voeding eindelijk correct. Dus een 1 Ohm weerstand aangesloten voor een power test. Alles werkte zoals het moet. Voeding vervolgens uitgezet en terug aan, pff hij doet het niet meer, terug 0V op de uitgang. Zener checken: goed, draad is nog altijd doorverbonden. Toen zag ik op mijn AC voeding op de stroom meter dat deze toch opliep als ik de spanning omhoog draaide op de voeding. Dit betekende dus dat er in de voeding zelf iets stroom zat te gebruiken. Een weerstandsmeting op de uitgang gaf 0 Ohm aan, kortsluiting dus. Eerst dacht ik aan de gelijkricht diode’s, dus die maar eens los gehaald, nee die waren nog goed. Toen de elco’s, de eerste eruit gehaald, meteen prijs, die lag in kortsluiting. Nog nooit eerder gezien bij een elco. Maar goed, dan maar alle 3 vervangen, wat niet zo simpel bleek aangezien deze bouwvorm nergens te koop was. Dan maar de voet eraf slopen en er nieuwe elco’s op solderen. Het zijn uiteindelijk 4 elco’s op de voeten van 3 geworden omdat ik de juiste waardes niet had liggen.
Na dit foutzoeken werd het project een stuk makkelijker. Ik heb de interne potmeters vervangen door externe. En heb de 2 voedingen, samen met een paar hulpvoedingen en paneelmeters ingebouwd in een behuizing, dat zag er dan zo uit:
De front plaat:
Ik ben nog niet tevreden met de labeling, dus dit moet ik in de toekomst nog aanpassen, maar voor het moment is het af en heb ik de voeding alvast geïnstalleerd. Als ik weer een goed idee heb over hoe ik de tekst beter erop kan zetten ga ik deze nog aanpassen. Mocht je nog een suggestie hebben hiervoor mag je deze altijd hier onder in de reacties achterlaten.
Met dank aan Stefan voor de voedingen en Peter voor de schema’s!
apr 21 2022
Een paar maanden geleden heb ik dit labvoeding project gepost. Toen was ik er nog niet tevreden over hoe het frontpaneel eruitzag met de tekstlabeltjes, maar toen had ik niet direct een goed idee over hoe het beter te maken.
In tussentijd heb ik nog een 3d printer bijgekocht. Deze print een stuk beter dan de vorige en dat gaf me weer ideeën. Na wat experimenteren heb ik dit frontpaneel geprint. Het is gemaakt uit 3 laagjes zwarte plastic gevolgd door een filament wissel naar wit op de hoogte waar de letters beginnen.
Het front plaatje is gemaakt uit 2 stukken omdat de breedte groter is dan wat de printer kan.
Het resultaat ziet er als volgt uit:
mrt 19 2023
Na 3 jaar niet kunnen gaan of dat het niet doorging, toch nog maar eens naar een radiomarkt geweest.
Wat ik heb gekocht:
80x 12V relais
1x macro camera
apr 10 2023
Een tijdje geleden heb ik goedkoop een lot Weller soldeerbouten gekocht bij een veiling. Voor de desoldeerbout dat hierbij zat heb ik al een soldeerstation gebouwd. In dit lot zat ook een WMRT soldeer pincet. Daarnaast had ik een tijd terug op een radiomarkt ook een WMRP soldeerbout kabel gekocht. Enigste probleem was nu nog dat ik hier geen station voor had en dat deze wat te duur zijn om voor de hobby te kopen.
Na wat zoekwerk kwam ik echter een andere optie tegen. Namelijk een mooi ontwerp van iemand die een DIY station gemaakt heeft. http://kair.us/projects/weller/index.html Hiervan heb ik dan ook direct de printen besteld.
Toen ik deze heb aangekregen kwam ik tot de conclusie dat ik geen zin had om nog 2 kastjes bij op mijn tafel te plaatsen voor de stations. Ik wou eerder iets kleins dat ergens weggestopt kan worden. Idealiter onder de bouthouders. Daarom heb ik de print een re-design gegeven en een behuizing geprint die onder de bouthouders past. Een paar weken later kwamen de printplaten binnen:
Het display en de rotary encoder staan nu op een aparte print die haaks gemonteerd wordt op de hoofdprint. Op het board paneel staat ook nog een extra printje voor in de WMRT houder omdat ik het vermoeden had dat dit kapot was in de kabel die ik heb. Na het testen bleek deze wel goed te zijn.
3D ontwerp:
Voor zowel de WMRT en de WMRP versie was dit stuk exact hetzelfde.
Het volgende stuk is de houder voor de soldeerbouten. Hiervoor kon ik ofwel iets uit metaal maken ofwel ook 3D printen. Ik heb voor de 2e optie gekozen. Voor de bodem voldoet normaal PLA filament omdat het niet warm wordt. Voor de houder gaat dat helaas niet op. Na wat experimenteren kwam ik erachter dat de stukken die ik uit een resin 3D printer haal best goed tegen warmte kunnen. Op de warmte van de soldeerbout reageren ze niet echt tenzij ik er echt de punt in duw. Daarom heb ik ervoor gekozen de houders daarmee te printen. De punt raakt het materiaal niet, dus dit voldoet voor mij.
Voor de WMRT is de hele houder in 1 keer geprint, bij de WMRP zijn het 2 delen met een stuk 6mm² koper draad ertussen.
Op de onderkant van de bodem heb ik wat rondellen (ringen voor de Nederlanders) geplakt. De positie daarvan komt overeen met de magneten die in het station gedeelte geplakt heb. Hierdoor blijft de houder goed op het station staan, maar kan het indien nodig toch eenvoudig daar vanaf gehaald worden.
Volgend item was een manier vinden om alles makkelijk aan de werkplek 12V voeding te koppelen zodat alles ook nog schakelbaar was. Hiervoor heb ik een kastje geprint met wat schakelaars en leds in. De stations worden aangesloten met banaan bussen.
Ok, nu werkt het WMRT station, maar voor het WMRP station kwam ik er acher dat ik een WXMP gekocht had. Dit 2 letters verschil maakt dat er intern een hoop elektronica zit, die compleet anders werkt. Deze print heb ik eruit gehaald en vervangen door een stuk experimenteerprint met een reed schakelaar uit een deurcontact, en een KTY 82 temperatuur sensor voor temperatuur compensatie.
Ok, so now the WMRT works, but the WMRP I found out was not a WMRP but a WXMP. This means that the reed switch is replaced by a hall sensor and a lot of electronics are added. I removed this board and replaced it by a piece of experiment board with a reed switch from a door contact and the KTY 82 temperature compensation.
Nu ziet er mijn bureau zo uit:
Zoals je kan zien is het front nog steeds open. Dit was dus het volgende klusje. Hier heb ik wat zwart spiegel transparant plexi gebruikt. De knop is weer een 3D print.
Uitgeschakeld:
Ingeschakeld:
Bestanden / Links:
okt 02 2023
Om soldeerverbindingen en SMD onderdelen te inspecteren wilde ik al een tijdje een inspectie camera. Het lijstje met eisen dat ik wil dat deze aan moet voldoen:
Ik had een paar opties gevonden, maar deze waren of te duur of de kwaliteit was te laag. Na een tijdje liep ik op een radiomarkt toevallig tegen een mooie camera module. Deze was niet te duur, maar had als nadeel dat dit een open module was, waardoor er langs alle kanten vuil etc in kon vallen. Daarom was het eerste deel van dit project een behuizing maken, deze heb ik geïnspireerd op een professionele versie.
De behuizing heb ik ge3dprint uit PLA. Voor de rails heb ik een paar geleiders uit oude printers gebruikt met daarrond lagerblokken.
Als de camera niet gebruikt wordt kan ik deze helemaal naar achter drukken (linkse foto), daar “klikt” de geleider vast tegen een magneet. De andere 2 foto’s zijn met de camera naar voor getrokken zodat deze gebruikt kan worden.
Binnen in de behuizing ziet het er zo uit:
Met deze controller kan ik de zoom, focus, helderheid van de LEDs en de iris instellen.
In het achterpaneel van de controller zit een USB plug, deze is verbonden met de composiet USB converter bij de camera. De kabel die rechtstreeks naar binnengaat is van een 12V voeding. In het midden zit nog een programmeer plug voor als ik ooit nog de firmware moet updaten.
Voor de kabel tussen de controller en camera heb ik een USB 3 kabel waar de eindes vanaf geknipt zijn gebruikt. In deze kabel zit een klassieke USB kabel en dan nog 4 extra draden die hier voor power en data gebruikt zijn.
Onder de camera heb ik een LED ring gemaakt om onder de camera te belichten. Hieronder komt dan weer de polarisatie filter.
Met deze filter kan de polarisatie hoek van het licht tegenover de polarisatie van de camera gedraaid worden. Hierdoor worden weerkaatsingen weggehaald en wordt het mogelijk om slecht leesbare tekst op IC’s toch mooi zichtbaar te maken. De hoek die best werkt is niet altijd hetzelfde, daarom is de ring draaibaar. Op onderstaande foto’s kan het effect bekeken worden. De ene is een random hoek waarbij de IC niet echt leesbaar is, daarna door het verdraaien duidelijk leesbaar.
Meer details van de PCB’s:
De LED ring / camera controller print:
Controller Board / 28pin PIC breakout board:
nov 04 2023
Ik schakel de spanning van mijn hobbytafel altijd uit na gebruik. Nu was de schakelaar kapot gegaan van de inschakelstroom van de vele schakelende voedingen (contacten blijven plakken). Na het vervangen van de schakelaar heb ik dan besloten er een inschakelstroom begrenzer tussen te zetten. Hiervoor heb ik een aangepast schema van CircuitsOnline gebruikt.
Nadat de weerstanden bij mijn scheidingstransformator een keer uitgebrand waren vertrouwde ik het schema niet meer zo. Daarom heb ik er een thermische beveiliging aan toegevoegd die alles uitschakelt als de weerstanden te warm worden.
De schakeling heb ik ingebouwd in een behuizing van een op afstand bedienbaar stopcontact. De onderdelen zitten vast met lijm en tyraps.
dec 16 2023
Ik had al een tijd sorteer en project dozen verspreid over de vloer staan. Dat was ik beu en daarom heb ik 2 rekken gebouwd om alles in op te bergen.
Voor de sorteerbakken heb ik een rek gebouwd met vanonder schuiven, daarboven vakken voor de bakken in te zetten. In het grote gedeelte heb ik oude schuiven gezet.
Voor mijn projectboxen heb ik een kar gemaakt die naast mijn bureau staat. In deze kar is plaats voor 5 project boxen (dit betekend ook dat ik ga proberen me te beperken tot 5 lopende projecten). Naast de project boxen is er plaats voor SMD bakjes. Om de kar niet te breed te maken heb ik ervoor gekozen om deze schuin erin te schuiven. Vanboven is er nog plaats voor 12 sorteerbakken met veel gebruikte onderdelen (Krimpkous, AMP schoentjes, adereindhulzen, etc).
dec 26 2023
Ik ben een aantal oude projecten aan het afmaken. 1 van deze oude projecten is een labvoeding gebaseerd op een bouwpakketje van op AliExpress.
Voor de transformator had ik nog een mooie liggen uit een oud CRT scherm. Deze geeft op de uitgang 22V bij genoeg stroom om niet warm te worden bij de 2A op de voedingsuitgang. Een extra bonus bij deze transformator is dat deze afgeschermd is en daarom de voedingsschakeling niet zal storen.
De behuizing van dit project is een kastje van een 230V naar 110V omzetter. Zo had ik er een tijd terug een aantal spotgoedkoop kunnen kopen bij een veiling. Het frontje en de achterkant zijn ge3Dprint.
De koelplaat is van een oude i5 computer. De 12V fan die daarop zit maakt helaas teveel geluid, daarom heb ik die op 5V aangesloten via een 7805 spanningsregelaar. Die regelaar heb ik bij op de koelblok geschroefd. De fan wordt aan/uitgezet door een clixon die ook op de koelplaat zit.
Wanneer gesloten ziet de behuizing er zo uit:
English 